最近常常单曲循环才女金玟岐的新歌《新娘阿花》，曲子小清新、词儿也很有代入感。
歌词大意描述了少女阿花错过了刻骨铭心的前男朋友，与那位让她犯了尴尬症的相亲对象结了婚，却仍然获得幸福的故事。
最后一句歌词这么写：“阿花今年六十八，她最近爱上了种花，阿发清晨买早餐回家，豆浆热热的开雾花。
”再多温馨的词眼，都不能形容此刻小俩口白头偕老的美好。
而作为此中感情增稠剂的那碗能“开雾花”的豆浆，则是平淡幸福岁月静好的象征。
豆浆在日本被称作“豆乳”，是代表了“平淡真味”的好东西。
超市货架上出售的大多是利乐枕包装的原汁豆乳，数量远远比加糖盐的调制豆乳要多。
一位生活在霓虹国的朋友写信给我，说她每天早上喝豆乳、晚上喝清酒，都特别香浓，“回国就吃不到这个味道”，看得我眼馋。
奇怪的是，在豆浆发源地的中国，调味似乎成了豆浆必须的程序。
加糖最流行，餐桌上一榨豆浆往往就要配大半碗白糖，包装贩售的也大多是甜豆浆，冰镇过后当饮料喝，似乎也不赖，甚至那些速溶豆浆粉，也都是甜口标配；咸豆浆比甜的少见一些，因为制作相对来说比较复杂，豆浆已经成为辅料，核心其实是油条、紫菜、虾皮、辣油等搭配出的口感。
至于原味豆浆，你有多久没尝过那味道了？民国版画《北平风俗志》里描绘的街上喝豆浆、喝豆汁的样子有一年，我因工作，在山西五台山一间寺庙挂单小住，当时正是旅游淡季，没什么游客，每天坐在天王殿后的天井里，码码字发发呆，和监院师傅唠唠嗑。
寺院里的伙食清苦，每天豆腐炖蘑菇。
但早餐却让人满意：雷打不动，是一大碗稀饭、一大碗豆浆，再搭配一种充满了豆香的煎饼。
虽然无糖无盐更没酱油，但喝过那碗豆浆，我才懂什么叫做食物本味。
监院师傅告诉我，作为原料的豆子，是从内蒙带来的用来压榨油的高油大豆种子，在寺院旁的自留地里种了，每天日照充足，所以磨出的汁水雪白，是大豆油充分乳化的产物；山西多碱水，但用来磨豆的水却是五台山中上好的山泉水，因为寺院里茹素，所以坚持给僧人们补充大量植物蛋白，水和豆的比例一定要在3比1之内，所以格外浓醇，可以挂在勺子上；没有刻意加辅料掩盖豆腥，只是磨豆之前用热水汆烫几分钟，所以喝起来还有淡淡豆味，但绝不冲口。
这样一碗豆浆有点类似上好的顺滑的嫩豆腐，还多了没有过滤干净的大豆粉粒，在舌尖形成微妙的口感。
这是无论加什么调料都赶不上的阳光的味道。
用来搭配豆浆的煎饼也值得一提，寺院节俭，磨豆浆的副产品：豆渣，也是舍不得丢弃的。
加面粉浆后油煎，就成了喷香美味的豆渣饼。
煎锅上的油不用太多，豆渣里还有丰盈的大豆油，过火慢焙，自然会慢慢渗出。
一口咬下去，香、脆，比土豆饼鸡蛋饼什么的好吃太多倍。
和原味豆浆搭配，真是天造之合。
说也奇怪，后来离开了每天清淡茹素的环境后，再喝原味豆浆，不管做得多么细致，总归尝不到记忆里香醇的味道，不加几勺糖不够味。
这也大概就是苏易简所谓的“物无定味，适口者珍”？最近几年流行黑豆浆，据说拿黑豆磨豆浆，再加点黑芝麻、花生米什么的，比黄豆豆浆更健康。
我没喝过这东西，觉得那就不算是真正的豆浆了。
按这个思路，咖啡是不是也能算豆浆的一种呢？反正咖啡豆也是豆子嘛。
出品 | 食味艺文志（微信号：SWyiwenzhi）作者 | 魏水华（微信号：qyqy118）