若提起成都的甜水面，岐山的臊子面，镇江的锅盖面，杭州的片儿川，味觉神经一定会立刻受到刺激，脑海中自然就流溢出那碗面的味道。
但若提到“河南烩面”，好像一时间很难产生某种味觉记忆的连接。
图/网络从地理位置上看，河南地处我国的中间，即不偏居边陲，又不临洋眺海。
是个绝对的“中不溜”。
而烩面，就如河南的许多事物一样，它也是个“中不溜”。
只要有汤、有面、有菜，无论有无香料，不管是否用牛羊肉高汤，只要烩同一锅，就称得上河南烩面。
关于烩面的诞生，民间曾流传许多古老的传说。
但许多饮食文化学者认为，其实烩面的历史很短，不过60余年。
其实烩面就是古时餔饦技法的演变和再现：将和好的面，以二寸为段，用手捋薄，擘开煮而食之。
但从明代到民国的很长一段时间，刀切面、刀削面成了民间、馆业面食的主要制法，抻面、拉面成为特殊工艺，餔饦之法便少人采用了。
图/网络1956年之前，河南省内，还没有一家主营羊肉烩面的面馆或者摊位。
1956年公私合营后，郑州市饮食公司成立合记烩面馆，成为省内首家以羊肉烩面为专营品种的面馆。
相对于传统中餐，这种新型饮食品种方便、快捷，故迅速颠覆了以往河南人吃面的习惯。
再加上郑州便利的交通条件，南来北往的旅客很多，烩面这种颇具地方特色的饮食也成了旅客首选。
自然而然地，烩面成了河南美食的一种象征。
图/网络比起家常的烩面来说，馆子里的烩面讲究汤的味道。
汤好，烩面就会好吃，而汤之香醇，则源自各家调制的香料。
香料配方是烩面馆的商业机密，往往秘而不宣，它们是烩面的脊梁，支撑起食客们的味蕾，虽默默无闻，但每个人的舌尖都能感受到它们的分量。
为烹制一锅好汤，少不了配制名目繁杂的香料，如八角、花椒、玉果、小茴香、白芷、丁香、香叶、桂皮、香沙、草扣、毕卜、陈皮等，不知道的一定会以为这是一副药方。
河南自古就是兵家必争之地，无数次战乱、饥馑，造就了河南人务实的性格。
即便是今天，这一处世哲学也深藏于每个河南人的基因里。
图/网络比起湘菜香辣爽口、粤菜的鲜美清淡、淮扬菜的恬淡温和，河南的饮食文化或许显得“中庸平淡”，但这也正是它的特色，它是另一种包容、一种豁达，一种海纳百川的姿态。