之前在介绍 Drape Cut 一文中，最后带过了它与南意那不勒斯软结构西服的关联，看到这一笔的出现你就知道事情并不简单。
今天就继续来谈一谈，大家口中所指的意式风格到底是什么。
意式风格起源正如《风格不朽》一书中提到，“从根本上来说，服装制造是人文主义的产物：人文主义关注的不是来世的精神生活，而是对个人的一种宽泛且深切的和关怀，包括现世的个人生活的社交活动。
”随着虚无缥缈的宗教教义退下神坛，正式宣告人们的念想终于回归到自己身处的现实生活当中，而超脱的精神不再是平民需穷极一生来追求的理想彼岸。
这一种趋势，在文艺复兴时期尤为显著。
从遮羞蔽体的宽松织布，到经过裁剪缝制完成的衣服，老百姓们对着装有了新的认识：能够展现人体轮廓的衣服才是应该受到赞美的。
14世纪后，裁缝逐渐变得和纺织工一样重要，当时的工会卧虎藏龙，蕴藏着不同的手工技艺匠人，所以当时很多工会成员会为绅士们量身裁衣，而名气也就逐渐上升。
制作上衣裁剪的、做腰带的、做皮制品的、刺绣的、纺织工和染布工人等，都有自己的工会，而意大利最古老的裁缝公会：Confraternita dell'arte dei Giubbonai e Cositori（夹克制造商和裁缝兄弟会）也诞生于此。
裁缝的出现，与欧洲城市同步冒起，而在这些新兴城镇中，裁缝们负责为居民们制作衣装，逐渐演变成一种复杂的、专业性极高的手艺。
南意软结构的诞生要问是谁对那不勒斯西服的细节和标志下了定义，莫过于 Vincenzo Attolini 。
当时 Attolini 正在 Rubinacci 的 London House 工作。
作为出身于面料商世家的上流绅士，Rubinacci 成功地将他为朋友西服提出意见的本领做成了职业。
在 Rubinacci 的建议下，名裁缝 Vincenzo Attolini 操刀打造了一款比 Drape Cut 更少结构的西服，也就是现在那不勒斯风格的软结构剪裁。
上世纪30年代 Vincenzo Attolini 的工作照地中海气候为意大利人送上温暖的阳光和充满生命力的色彩。
大自然的美既微妙且复杂，让意大利人获得了更敏感的视觉，对于物理世界有了更敏锐的感知。
位于欧洲南方的那不勒斯气候更为温暖，西装版型也跟着追求轻巧柔和的轻松感受。
南意版型肩部线条重视圆润感，垫肩的使用节制许多，肩线虽然方挺但较为自然。
通常是无衬里或者半衬里，配合意产的双经单纬的轻薄面料，务求打造极致的清凉感。
胸膛轮廓依然饱满，腰线略微提高，下摆亦服帖身形，背部下摆一般不开衩，营造出上半部的X型线条，带来苗条飘逸的视觉观感，在满满的男子气概之中却不至于过度刚硬，融硬挺与优雅于一身。
有别于英式剪裁，那不勒斯式的肩袖并不平滑，两袖带有垂褶，这一切都要归咎于当地的裁缝们喜欢把较大的袖山缝进去较小的袖窿中。
而为了达到这个效果，他们使用了一种“挂袖”的技巧（也就是我们所说的“衬衫袖”、“瀑布袖”） —— 省去垫肩，让袖山和肩部的布料上下重叠后缝在一起。
这样一来，外套变得更加轻便、灵活，而外套前省通常从胸口一直延伸到褶边，这能更好地控制侧面口袋以下部分的形状（下摆）服帖身体。
不像英式剪裁通过精密的公式计算、一板一眼地完成制版，很多那不勒斯风格的西服仍然在运用四开身的剪裁。
有弧线的剪裁为穿着者提供足够的余量，为了保留前片的洁净，通常会通过肩线后移调整前后片的长度，前片长，后片短，符合意大利人厚实的上身形态。
例如你会看到那不勒斯风格的上衣通常下摆开口的圆切明显，配合 3-roll-2 的扣位与胸前V区形成清晰的X形线条（而在英国的剪裁中，西装的前身与后身往往是更笔直的，前片的下摆开口圆切角度小）。
更加有趣的是，他们对口袋也有着独特的见解。
那种呈“白兰地酒杯”状的明口袋 ——口袋底部为圆形，且宽于开口处，适用于休闲的 Suit Jacket 或者 Sport Jacket。
为人所津津乐道的“船型胸袋”，就是在胸口裁剪出弧形的一种口袋，看上去就像一艘小船，因此得名。
不过要指出的是，南部的那不勒斯剪裁与米兰、罗马等地的剪裁又有明显的不同。
传统北部的风格更偏向于英式风格，垫肩仍然是有的，肩形方挺，而且通常没有采用瀑布袖等技巧（即使袖笼很小，袖子仍然会内嵌缝制，而不是袖叠肩），就像是介乎于英式与那不勒斯派之间的程度，软化程度不及南意。
所以现在大家都清楚，自己口中所说的意式风格究竟是指哪种派系了吧？