惊堂木一响，哩个啷个啷。
我来贫一段，请君听真详。
列位，吃了吗您哪？适逢五月，这个月份里有两个节气：立夏和小满，今儿正值小满。
“小满” 乃是谷物饱满但却还没有完全成熟之意。
不满而疑，过满则失，小满，岂不是人生最好的一种状态？呵呵！甭管遇着什么节气令候，吃乃是第一位的。
无论在南方还是北方，一道传统的家乡美食甚或酒肆，往往就在平民为生命的继续而进行的奔波与追求中，得以最大化的彰显。
说起老北京的饮食，最具代表性的其实并不是一道传统小吃儿，而是兴起于淸代末期的那些酒楼饭庄了，特别是旧京一见倾心再见唏嘘的“八大楼”。
初见惊艳再见终生的“八大楼”当时满清律令中虽然有一条“八旗贵胄不得经商”的规定，但是对于不安于现状的八旗子弟们，也多是一纸空文。
他们往往选中繁华闹市中的一块风水之地，暗里进行投资，明里雇佣一些汉人进行经营。
哇哦！这种满汉合伙操弄的饭庄酒楼应时而兴、高堂满座、市利赢盈，一时之间将京城的餐饮业推向了一个高峰。
一般饭馆可以提供应时小卖由于汉胡杂糅，虽然北方人占据多数，但是居于北京的南方人也有着相当的比例。
同在京都屋檐下的人们，风俗不一，口味各异，决定了京城大小饭馆风味的多样性。
欧耶！ 旧京城里，除了川、鲁、粤、扬、闽、浙、徽、湘“八大菜系”雅望素著之外，还有山西、河南等地方风味的馆肆也是浮华日累，甚至于回族、蒙族、朝鲜族等不同少数民族风味的餐馆同样是久受尊名。
嘻嘻！虽然说，各种风味的饭馆这么齐备，但有一个不争的事实，占绝对优势的却是山东饭馆。
啊哈！1926年新京报纸上就曾有过这么一段评论：“京中各种商业，由山东人经营者，十之六七，故菜馆亦不能逃此例。
民国以前，大都均系山东馆，间有京中土著经营之菜馆，虽有京菜，亦多山东风味。
”酒肆虽不大但随时可向顾客供应多种菜肴中国十大菜系中，只有一家北方菜名列其中，那就是鲁菜。
鲁菜之所以能够在京城结缘继统，一方面保不齐是给足了孔圣人的面子（孔子本就是一个美食家）；而另一方面得益于“北漂”而来的山东人那一份勤恳和聪明。
嘿嘿！所以不妨说，现在的北京肴馔，多是在鲁菜的基础上，历经岁月的变迁和不断的改良，最终演变成了独特的京菜京味儿。
说到这儿不得不提民国初年兴起于京城的“八大楼”。
“八大楼”就是八个巨牛的餐馆，依次是东兴楼、泰丰楼、致美楼、鸿兴楼、正阳楼、新丰楼、安福楼和春华楼。
除东兴楼（在东安门）、安福楼（在王府井）之外，其余的六家都在繁华的前门大栅栏一带。
哦哦！这“八大楼”有一个共同的特点——都是山东菜，而且主厨都来自山东福山与荣城，就连跑堂的伙计都是来自山东牟平一带的人。
嘿嘿！鲁菜咸重之味适合北京人的口腹之欲关于“八大楼”，还有另一个说法，最初包括东兴楼、泰丰楼、新丰楼、正阳楼、悦宾楼、庆云楼、万德楼、会元楼等八家馆子，直到作为后起之秀的致美楼后来居上。
估摸着，当时的致美楼主打四吃活龟、云片熊掌、三丝鱼翅、寿比南山等菜品，曾经广邀美食家们前来品鉴，因而才拿到了跻身“八大楼”的入场券。
呵呵！今儿跟您要聊的是“八大楼”中的首席——东兴楼。
鲁酒飘香东兴楼位于东安门大街的东兴楼是一家胶东菜馆（位以东为尊，好家伙，就冲这四个‘东’也真是了得），以餐具考究、室内装潢别致著称。
据说东兴楼是清宫里一何姓的梳头太监于光绪二十八年（1902年）开的。
好嘛，自打东兴楼一“落生”就透着尊贵：5000多平米的占地，分为南北两号，路北的1000多平米全是出廓的大房，路南则是1500多平米的特大礼堂；前边是11间明窗静牖的楼房和东西配房，后边乃是7间前出廓后出厦的四合大房。
这份宏伟宽敞以及卓然不群，足以考验着食客的嗅觉和想象力。
堂下火旺是生意红火的再现由于场面大，所以东兴楼设有两个厨房。
最初拿手的有几样宫廷菜，包括砂锅熊掌、燕窝鱼翅、砂锅翅。
而日常的招牌菜也有那么几样：芙蓉鸡片、醤爆鸡丁、烩乌鱼蛋、炸鸭胗子等，还有个葱烧海参倍儿地道。
由于东兴楼雅洁华贵，饭菜精美，开业初的那几年里一度成了官僚衙署的私下厨堂，而在民国之后，又成为了北洋政府的军阀和政客们请客用膳的胜地华宅。
一袭烟花喷京华北京人喜好吃，而且善于吃，钟鸣鼎食、轻车暖裘，自是诗酒年华的排场。
而作为娱目欢心之物的饭舍，要想在激烈的商战中立于不败之地，务必要做到厨堂两旺，这就要求不仅要有好的厨师，还要有好的跑堂，特别是要有好的堂头。
要做到这一点的前提，则是必须得有一个好的掌柜。
最初掌管东兴楼业务的掌柜叫安树塘，此人崛起于蓬蒿，却交相出谒，知人善用，让东兴楼的生意越做越红火。
东兴楼一般都备有供堂会用的戏台然而小满之后便是过满，导致盛极而衰，自1932年安树塘亡故，他的儿子安耀东接任掌柜。
而这个安耀东一反乃父沉稳的作法，独断专行，任人唯亲，在纷繁的俗务中自乱方寸，不到两年的光景，一些老管理人员和老厨师便先后离开了东兴楼。
殊不知，正是这些离开的旧人，为生计迫，于1935年共同集资在八面槽（清时从灯市口西街到东安门大街的一段）开办了萃华楼饭庄。
萃华楼成立之后，东兴楼里许多有技艺的师傅纷纷前去投奔，因此，作为东兴楼的一个复制品，萃华楼摇身一变成了不是东兴楼的东兴楼。
而此时的东兴楼已然失了魂魄，“庙还是那个庙，可神不是那个神了。
”随着萃华楼的逐渐兴旺，盛极一时的东兴楼樽残烛冷，不得不在1944年关张停业。
自古国之乱臣家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣！新开业的东兴楼仍袭古风旧韵直到上世纪九十年代，在政府的扶持下，东兴楼作为传统的老字号，又旧业重提，在挖掘原有传统的菜肴风味之外，还有所创新和发展（可惜的是，由于传统菜品工艺的流失，“八大楼”中现今重新开业的就只有东兴楼和泰丰楼了）。
秘不示人的偷手在老北京的庄馆中，能够流传至今的那些传统北京小吃儿，都有自己秘不示人的“一招鲜”，却是让人回味无穷，流连忘返。
无论是高翔远引的“八大楼”，还是张扬飞肆的“东兴楼”，总有一个大大的疑问隐藏在其中，为什么当时“北漂”过来的山东人在老北京能够蝉吟雀噪呢？其实这里面有一层窗户纸不捅不透，就是说，聪慧的山东人一直隐藏着一个在当时秘而不宣的秘笈，乃是一个小“偷手”（技巧），那便是厨下一种私密的调料（若干年前一个老山东厨子酒后透漏）。
干炸小丸子为鲁菜中的一道名品（但原本的味道缺失了好多）山东离海近，所以胶东沿海的山东人每每将海肠子焙干至透，研成细细的粉，每在菜中添加适量，用以提鲜，颇近似于今日使用的味精。
虽然这只是一个小的创意，但在当时却成就了多少馆子春风一度，甚或外界人都不知道这其中的门道。
民国后，南方来京谋事的人士剧增，当这些人有了一定的经济能力之时，便开始思念家乡的特色美食，于是鲁菜独霸一方的局面开始渐落下风。
但无论怎样，关于鲁菜的“偷手”真个是“这秘密写在我心里，永远变成回忆。
”似乎，只有那些逝去的繁华，才是永久萦绕于心的念想儿。