很多人追逐卡地亚Cartier、宝格丽Bvlgari、梵克雅宝Van Cleef & Arpels、蒂芙尼Tiffany & Co.等大牌珠宝，到底是喜欢它们品牌背后的历史与文化底蕴，还仅仅只是因为品牌带来的满足与虚荣感？而对于一些真正的珠宝爱好者来说，品牌所承载的历史文化底蕴、制作工艺以及那一段段荡气回肠的皇室更迭与女儿情长才更让她们痴迷。
今天我们就来看看，大牌珠宝之所以能传承百年不衰的秘诀。
这些大牌珠宝之所以可以百家齐放、经久不衰，除了优秀的设计、高档宝石的运用，更重要的恐怕就是各家独有的制作工艺秘籍，这是其他品牌无法模仿与超越的，如梵克雅宝的隐秘式宝石镶嵌，宝格丽的煤气管锻造工艺，布契拉提的织纹雕金手工技艺、卡地亚的皮草镶嵌工艺等等。
梵克雅宝——隐秘式宝石镶嵌Van Cleef & Arpels梵克雅宝的隐秘式宝石镶嵌技法，于1929年由巴黎工匠Jacques-Albert Algier发明，经历了数十年考验，梵克雅宝于1933年为其注册了专利。
自此之后，这项复杂又精湛的工艺便成为了梵克雅宝品牌的"独门秘籍"。
隐密式镶嵌法，饰品正面完全看不见任何金属支架或底座，所以也叫“不见金镶”，宝石紧密地排列在金属榫槽内，使宝石的光彩可以淋漓尽致地展现，因此称为隐形镶法。
这是一种难度极大、专业性极强的镶嵌法，目前只有极少的珠宝镶嵌师懂得这种工艺。
其镶嵌的关键在于那些细小的金属网格，将特殊切割过的名贵宝石（多采用红宝石、蓝宝石及祖母绿）逐颗镶嵌至金属网格中，彼此排列、互相映衬，镶嵌完成后的宝石完美覆盖于首饰表面，绽放美丽夺目的光彩。
这项精湛的工艺技巧与隐密式镶嵌法得以代代相传，成为梵克雅宝匠心独运。
宝格丽——煤气管工艺Bvlgari宝格丽珠宝中最经典的当属灵蛇（Serpenti）形象，而其独特的煤气管工艺（Tubogas）赋予了这标志性的灵蛇珠宝鲜活持久的生命力。
有宝格丽出现的地方，就一定有Tubogas，那么宝格丽是如何将Tubogas技术变成其标志性工艺的呢？1855年，德国人发明了密封金属波纹管，用于输送煤气。
1940年，宝格丽受“煤气管”启发，在其珠宝腕表中引入了Tubogas工艺，并于1949年制作了第一枚Tubogas黄金腕表，实现了灵蛇与Tubogas工艺的完美结合，从此，宝格丽最具标志性的灵蛇元素和标志性的Tubogas工艺成为宝格丽的看家秘籍，并成就了宝格丽最具代表性的「Serpenti Tubogas」腕表系列。
1949年，宝格丽第一枚Tubogas黄金腕表说到这里，多数人会认为是煤气管启发了宝格丽的Tubogas珠宝工艺，而实际上珠宝工艺为金属波纹管的发明提供了灵感。
据说，两千多年前的古欧洲，在皇室贵族中流行一种“弹簧管”式的宽手镯，这种手镯由护甲演变而来，一圈圈缠绕的黄金圈，类似弹簧结构，可以自由伸缩，既可以戴在手腕上，也可以戴在手臂上。
电影《埃及艳后》中，艳后就有手臂上戴黄金灵蛇手镯的造型，冷艳而时尚。
珠宝工艺启发德国人发明了密封金属波纹煤气管，而煤气管又促进了宝格丽Tubogas工艺的发展。
这项工艺的核心是由两片金属带包裹缠绕在一根木质或铜制的中心轴上，零焊接、无缝结合成超长的金属带，最后将中心轴移除或用酸溶解掉。
经过繁复的弹簧式缠绕与拼接，精心打造出“Tubogas”螺旋式腕表链，轮廓优美圆润、卷边严丝合缝、富有韧性与弹性，完全隐藏内部结构，且制作过程中零焊接。
Tubogas工艺丰富了宝格丽的珠宝创作艺术，一件件珠宝因Tubogas工艺而大放异彩，并经过几十年的沉淀，Tubogas逐渐成为了宝格丽标志性的品牌印记符号。
▲ 宝格丽「Serpenti Tubogas」三色金腕表，创作于1960年，三圈缠绕，分别由黄金、白金、玫瑰金精巧拼接而成。
布契拉提——织纹雕金手工技艺古语有云：“工欲善其事，必先利其器”。
同理，想要长久保持至高的江湖地位，就必须拥有自己的独门绝技，Buccellati 布契拉提的独门绝技便是——织纹雕金工艺。
但布契拉提更像是一个隐世高手，在国内熟悉它的人并不多，但在欧洲却是非常有名的，并深受高端消费人群的青睐。
意大利奢华珠宝品牌Buccellati布契拉提，始于1919年，是马里奥·布契拉提（Mario Buccellati）在米兰创立的家族品牌。
百余年来，布契拉提一直保持着家族企业的经营模式，并延续着几乎失传的织纹雕金手工技艺，并形成了多种不同的织纹技艺。
所谓的织纹雕金，是一项古老的珠宝制作工艺，曾经风靡文艺复兴时期，金匠们用古老而特殊的刀具对黄金、白银进行雕刻和织纹，使其呈现出织物般的效果。
布契拉提传承的不仅仅是一个品牌，更是一种工艺，而织纹雕金不是一种单一的工艺，它是一系列工艺的组合，包括了Tulle 工艺、Telato工艺、Rigato工艺、Segrinato工艺、Modellato工艺、Ornato工艺以及独特的动物毛发工艺。
01. Tulle 珠罗纱工艺Tulle 珠罗纱工艺，又称蕾丝或蜂巢（Honeycomb）工艺，是布契拉提织纹雕金工艺中最负盛名的工艺之一，其工艺灵感源自文艺复兴时期的蕾丝面料，所谓的珠罗纱便是制作蕾丝的面料。
布契拉提的珠宝工艺师模仿蕾丝面料中细密的花纹，在金片的表面绘制出图案纹样，再用袖珍手工钻孔机凿出小孔，然后用金属细丝穿过小孔反复摩擦，镂刻出精细的六边形蜂巢状花纹，最后在网纹中镶嵌宝石，呈现出低调而奢华的黄金蕾丝。
02. Telato金丝螺旋工艺Telato，意大利语意为亚麻布，这项工艺源自于纺织中的十字绣，能使金属呈现出亚麻布的质感。
这项工艺制作过程较复杂，先将锻造好的几条金丝线拧成麻绳状，再将拧好的麻绳放入特定的模具内塑形，最后通过手工对塑形后的麻绳进行编织或堆叠制作成设计师想要的纹饰，通过这种工艺方式呈现的珠宝纹饰更立体、灵动。
03. Rigato金属拉丝工艺珠宝匠人们戴着放大镜，用平行线的方式在金属表面拉出一根一根笔直的平行纹路，拉丝平行而精密，间隔比发丝还细密，使金属表面呈现出绸缎般柔和、细腻、丝滑的光感，横纹与纵纹自然交错呈现出如绢丝般肌理。
拉丝的精密不是机器制板能够模仿的。
这一技术对工匠手工技艺要求极高，切割角度、锐磨与抛光力度都必须精准无误才能 达到呈现最完美效果，通常手工制作一只手镯需要3-6个月。
04. Segrinato 丝绒纹理工艺珠宝匠人们用铲刀在金属表面铲出一道一道细密的纹理，呈现出丝绒般细腻、柔和、丝滑的质感。
布契拉提中很多经典的珠宝首饰便是以Segrinato工艺呈现的。
这种工艺能在非常轻薄的金银材质上做雕工，让珠宝触摸起来就像真实的花瓣，看起来也不会太过闪亮。
这种工艺与Rigato金属拉丝工艺不同，它不是平行切割的形式，而是交织重叠，在金属表面的各方向重叠切割，线条或深或浅、或长或短，如果你了解素描中的排线方式，那么这种工艺就如同把金属当作一张画布，用铲刀在画布上层叠排线。
05. Modellato三维雕刻工艺Modellato是一种三维立体切割的浮雕工艺，主要运用于首饰边缘切割。
边缘勾花、起伏，看似随意的雕刻中，却蕴藏着对称、平衡与规律。
这项工艺通常和其他织纹雕金工艺一同出现在首饰上。
06. Ornato金属微雕工艺Ornato，意大利语，意为装饰品，即布契拉提的珠宝工艺师们将自然界的动植物等装饰元素，以极度写实的手法精雕细琢于金属上，呈现植物繁复、精美、立体而真实的视觉效果。
这是一种精细复杂而又极其写实的金属微雕工艺，通过对金属表面进行精雕细琢，极度写实地还原大自然生物表面纹理与造型，如树叶、花朵清晰可见的脉络等。
▲ 上图是布契拉提的小雏菊，金属表面雏菊的纹理清晰可见，立体而生动。
独特的动物发毛工艺布契拉提除了雕刻工艺的金银器，还有很多极具特色的动物造型银器，这些银器通过将银丝层层焊接堆叠，极其写实地呈现出了根根分明的动物毛绒质感。
成为布契拉提极具特色的一个标志性元素。
▲ 布契拉提的动物珠宝，将银丝层层堆叠，动物绒毛根根分明，呈现出了动物皮毛的质感。
尽管现在的机器已经可以制作类似的效果，但布契拉提Buccellati依然严格地坚持所有工序必须手工完成，包含描摹定稿、镂空穿孔、切割抛光等在内的所有制作程序，完完全全一丝不苟的由手工完成。
布契拉提也因其精妙的黄金蕾丝工艺和独特的宝石切割手法而闻名全球。
卡地亚——皮毛镶嵌工艺提到Cartier卡地亚，其品牌经典的标志形象当属猎豹了，奔跑的、怒吼的、跳跃的、休憩的……卡地亚精准地捕捉到了猎豹的各种形态，通过珠宝的形式生动的呈现在我们眼前，这与其精湛的工艺制作水平息息相关。
皮毛镶嵌工艺（Serti Pelage）便是卡地亚的秘密武器，它成就了一个栩栩如生的猎豹形象。
Cartier卡地亚，于1847年在法国创立。
1902年即将登基为爱德华七世的威尔斯王子曾经赞誉卡地亚为“皇帝的珠宝商，珠宝商的皇帝”，1904年他委任卡地亚为英国王室的皇家珠宝供应商。
卡地亚第一枚猎豹元素的珠宝，是一枚腕表，诞生于1914年，灵感源自同年法国画家George Barbier为卡地亚创作的巴黎珠宝展邀请函——一幅水彩画《淑女与猎豹》。
腕表使用黑色玛瑙和密镶钻石呈现了猎豹的皮纹。
《淑女与猎豹》，卡地亚第一枚猎豹元素珠宝1927年，设计师Peter Lemarchand加入卡地亚团队，卡地亚猎豹元素变得更丰富，他任职时期诞生了第一个具象的卡地亚猎豹胸针。
具象的猎豹除了密镶钻石，使用黑玛瑙、蓝宝石模仿豹纹，还使用祖母绿点亮猎豹野性的眼睛。
历经百年，猎豹早已成为卡地亚品牌形象的代表，皮毛镶嵌工艺也成为其标志性工艺。
珠宝工艺师们是用细小的金属颗粒围绕在每一块宝石周围用，然后将金属颗粒分割、弯曲成睫毛状来固定宝石；同时将这种独树一帜的宝石镶嵌法与蜂窝状镂空透雕结合，雕塑铺镶钻石，并点缀缟玛瑙或凸圆形蓝宝石，金属表面的光滑与宝石浑然一体，保持铺镶的连续完整性，从而呈现猎豹细密又顺滑的皮毛质感。
珠宝师将雕塑、铸型、排列珠宝、镶嵌等各环节组装在一起，完美隐藏底部金属结构，一气呵成呈现一个栩栩如生、生动活现的猎豹形象。
华洛芙——金丝编织工艺德国珠宝品牌 Wellendorff 华洛芙，始于1893年，爱恩斯特•亚历山大•华洛芙在德国“黄金之城”普福尔茨海姆(Pforzheim)创建了首饰工坊，如今掌门人已是华洛芙家族中的第四代传人。
传承127年，维持其品牌生命力的独家秘籍便是其独特的手工金丝编织工艺。
华洛芙的金丝编织工艺最早出现于1978年，华洛芙的珠宝工匠们用160米长的金线（相当于两个标准足球场的周长），再以0.3毫米直径的金丝手工缠绕，呈现细小的螺旋纹，使金线达到如丝绸质感般柔滑而富有韧性的触感。
一个工人独立完成一条项链的所有工序，通常要花几周的时间。
FREY WILLE ——珐琅工艺奥地利国宝级品牌Frey Wille，诞生于1951年，品牌名字由两代经营者（Michaela Frey 和 Friedrich Wille）的姓氏组成，以此象征品牌的历史传承。
Frey Wille 以精于艺术设计而成为闻名世界的珐琅饰品制造商。
Frey Wille 的作品创意多取材于现代艺术作品、经典建筑、希腊神话古代，其每一套首饰在制作前都要经过长达两年多的创作过程，期间要绘制不计其数的草图、并颜色、构图等细节进行反复推敲，然后采用珐琅彩绘图层制作成独具特色的金珐琅饰品，呈现给我们一个梦幻与现实交织、古老与现代同在的奇幻世界。
FREY WILLE 的每一件产品都是百分之百奥地利手工制造而成，要经过80多道手工工序，其中独门上色工序就达20多道，镶嵌工序也多达7道，最后呈现给我们的才是独具特色的FREY WILLE珐琅饰品。
Theo Fennell ——隐秘式结构Theo Fennell 西奥·芬奈尔是英国珠宝设计师 Theo Fennell 于1984年创立的同名品牌。
Theo Fennell 的珠宝设计大胆、时尚、新奇，并暗藏玄机，带有深厚的文化意蕴和惊喜，而这些玄机中往往就隐藏着设计师创作的灵感源泉，因而受到很多大碗明星的追捧。
关于这个品牌，我要说的并非其制作工艺，而是它带有超强辨识度的隐秘式结构。
Theo Fennell 似乎特别钟爱糖包山，在他的作品中有大量的糖包山，而这些糖包山作品也带有品牌经典的隐秘式结构。
Theo Fennell 擅长在小小的微缩模型上展现繁复的细节，大颗粒弧面宝石下是隐秘式翻盖结构，翻开截面呈现出来的是小小的微缩模型，有建筑、花卉、动物、海洋生物等。
蒂芙尼 ——六爪镶嵌工艺Tiffany&Co.蒂芙尼，­1837年创建于美国纽约，以银制餐具出名；1851年推出了925银制装饰品而变得更负盛名；1886，年蒂芙尼推出了经典的六爪镶嵌钻戒「Setting」系列，以此象征真挚而永恒的爱情。
爪镶是能最大程度完美展示钻石的镶嵌手法，其中又以六爪和四爪镶嵌最为经典。
六爪镶嵌简洁大方、用六个对称、均匀的镶爪将一颗美钻托起，最大限度地衬托出了钻石，既显眼又牢固。
同时，钻石与六爪、戒圈之间镂空，增加进光，使其光芒随着切割面得以全方位折射，使钻石绽放出闪耀炫目的光芒。
今天，六爪镶嵌已经算不上什么独特工艺，很多品牌已可以做到，但这种工艺，由蒂芙尼首创，延续至今已有134年的历史，且一直蝉联销售榜首，被誉为钻戒中的经典，也是蒂芙尼让世界发现了六爪镶嵌钻戒极简风格的魅力。
每一个久居一线的大牌，都有自己的独门秘籍，就好比一个雄霸武林的门派或高手，都有自己的独门功法，这便是品牌标志性的工艺。